Поисковые навыки собаки. Дрессировка собак Подход к дрессировщику

Для того чтобы научить собаку следовой работе, необходимо выстраивать дрессировку, опираясь на одну из трех базовых потребностей: пищевую, социальную или игровую.

Выбор будет зависеть от характера, предпочтений и особенностей животного, а также от его опыта и имеющихся навыков. Начинать дрессировку нужно вовремя. Взрослую собаку уже вряд ли заставишь идти по следу без своевременной подготовки. Во время выслеживания даже охотничьи собаки опираются не только на нюх, но и на слух, а также на зрение.

Лучший возраст для начала тренировки щенков – два-три месяца.

Занятия нужно выстраивать в виде игрового процесса по поиску игрушек, еды или самого хозяина. В ходе таких игр щенок научится активно задействовать свое обоняние.

Дрессировка поисковых навыков собаки:

Для начала попробуйте, держа собаку на поводке, показать какую-нибудь интересную для нее вещь, например любимую игрушку. Можно подразнить питомца этим предметом, помахав у него перед носом, а потом бросить предмет. Для начала просто бросайте вещь на некоторое расстояние и идете с собакой его искать, выждав полминуты или меньше. Затем можно усложнять задание: бросив вещь, поверните собаку вокруг своей оси и отправляйтесь искать. По мере того как пес будет делать успехи, усложняйте задание. Бросайте предмет за спину собаки или закрывайте ей глаза рукой. Так питомец будет постепенно отучаться от поиска с помощью зрения, и научится использовать обоняние. Командой для выполнения задания будет « ». Сопровождающий жест – правой рукой указать желаемое направление поиска. Двигайтесь к предмету не по прямой, а по зигзагу. После нахождения предмета собаку нужно поощрить, поиграть с ней.

После того как собака освоит такую поисковую игру , можно переходить к следующей стадии. Прячьте предмет на земле незаметно, пока животное не видит. Затем ищите предмет вместе с собакой, прицепив ее на поводок. В начале обучения предпочтительнее тренироваться в спокойных укромных местах, чтобы питомцу не на что было отвлекаться. Идеальные условия для начала дрессировки – поле или луг с низкой растительностью, не на открытой местности. На асфальте, песке или камнях искать по запаху будет значительно сложнее. На первых порах начало следа нужно отмечать, потоптавшись по земле, а идти мелкими шагами, слегка шаркая по земле. При этом нужно стараться не рыхлить землю подошвами и не ломать траву, так как это создаст лишние запахи, на которые собака будет потом ориентироваться при ведении следа. Постепенно можно переходить на более широкий и легкий шаг. Места для тренировок лучше регулярно менять, чтобы питомец не привыкал к одинаковым условиям и не терял интерес. В ветреную погоду лучше прокладывать свой маршрут по ветру.

Оптимальная длина следа для начала – 50 метров по прямой. Затем можно удлинять его время от времени на 20-30 метров. После того как собака научится легко справляться с такой работой, можно усложнить задачу следом с углами и поворотами. Сначала их должно быть мало. Их нужно располагать на достаточно большом расстоянии и при этом внимательно следить, чтобы собака не пропустила угол. В начале занятий длина поводка должна быть не более трех метров, со временем дистанцию необходимо увеличивать. Для работы по следу можно использовать команду «Нюхай».

Под использованием социальной потребности имеется в виду зависимость питомца от хозяина как вожака стаи, лидера. В возрасте 3-6 месяцев щенок лучше всего восприимчив для данного способа. Заниматься нужно в уединенном месте, где есть неровности, кусты, овраги и так далее. Спустив собаку с поводка, пока она бегает, хозяин прячется незаметно от животного и наблюдает. Не найдя хозяина глазами, собака постарается найти его с помощью обоняния. Когда поиск завершится успехом, питомец будет рад, его следует похвалить и приласкать. Каждый следующий раз можно немного усложнять задание, прячась на более дальнем расстоянии, более тщательно. Можно взять с собой помощника, который будет держать животное на поводке, пока хозяин прячется. Если собака не проявляет беспокойства, оставшись в одиночестве, хозяин может время от времени звать ее из своего укрытия.

Другим вариантом является использование игровых потребностей. В этом случае стимулом станет любимая игрушка, которую питомцу придется найти с помощью следа. Этот способ подходит для игривых животных и собак, имеющих любимую игрушку. Потребность в игре можно успешно развивать во время воспитания щенка. Перед тем как спрятать игрушку, предложите собаке несколько раз принести ее. Затем уже можно прятать вещь, постепенно удлиняя прокладываемый след и используя более сложные условия для поиска. После нахождения вещи собака должна получить в качестве вознаграждения игру с найденным предметом.

Для взрослых животных лучше всего использовать потребность в еде. Можно использовать что-то особенно вкусное и привлекательное для собаки. Чтобы она не погналась за угощением, можно привязывать ее к дереву, предварительно дав попробовать или понюхать угощение. На первых этапах приманку придется скармливать собаке после нахождения. Позднее можно поощрять ее небольшими порциями корма, а затем и вовсе кормить ее только по возвращению с занятий.

Чтобы заинтересовать собаку и не допустить потери ее внимания к запахам, можно применять усилители следа. Это некие вещества или продукты, пахнущие особенно привлекательно для собаки. Эти усилители выкладываются поверх человеческого следа, что заставляет питомца принюхиваться. Количество таких усилителей постепенно сокращают, а потом и вовсе исключают.

Учим собаку команде «голос»
Обучаем пса команде «Лежать!»
Собака – ваш спортивный партнер
Отучаем собаку кусать за ноги Обучаем пса команде «Ко мне» Правильное воспитание собаки

Обучение собаки навыкам ОКД

Основная причина всех недоразумений между собакой и человеком заключается в различии их законов.

Что ни говорите, а собака по своей сути продолжает оставаться волком и, как ей и положено, свято чтит законы, известные всем псовым.

И первый из этих законов – «Подчиняйся вожаку!». Без этого любая дрессировка теряет смысл.

И правда, что с того, если собака выполняет команды «Сидеть» и «Лежать», но при этом не подпускает хозяина к миске с едой?

Такая собака в семье подобна бомбе замедленного действия: никогда не знаешь, в какой момент она посчитает действия хозяина «превышением» полномочий, и как именно она на них отреагирует.

И, что самое главное, по-своему собака будет права. Если владелец не смог правильно и убедительно объяснить собаке закон стаи, она вправе претендовать на место вожака.

После выполнения задачи № 1 – стать вожаком – необходимо решить задачу № 2 – установить контакт со своей собакой.

Иными словами, вожак должен доказать, что он не только строг, но и справедлив. Используя человеческие определения – собака должна вас любить, быть внимательна к вам и дорожить вашим расположением.

Если вам удалось решить эти две задачи, то каким бы ни был уровень обучения собаки, серьезных проблем вам уже удалось избежать.

Для облегчения решения этих двух задач есть несколько бытовых советов.

Не позволяйте своему псу одерживать победы в играх с вами. Трудно сказать точно, откуда взялось неверное утверждение обратного, кочующее из книги в книгу, но вреда оно принесло уже более чем достаточно.

Вы не должны лишать свою собаку инициативы, но победителем всегда должен быть вожак!

Как можно больше времени проводите со своим щенком и четко дозируйте наказание за непослушание .

Если ваш шлепок газетой «по попе» не возымел действия, не раздумывая прибегните к более веским аргументам.

Обращайтесь со своей собакой как можно контрастнее !

Четкое соответствие интонации, мимики и пластики тем задачам, которые вы решаете, позволяет собаке легко понять вас. Проще говоря, похвала должна быть похвалой, требование – требованием, а наказание – наказанием! Это, на первый взгляд, простое требование у многих владельцев почему-то вызывает наибольшие сложности.

Добивайтесь того, чтобы вы могли спокойно вынуть пищу из пасти собаки . При этом собака должна вам верить, то есть знать, что вы не отнимаете у нее пищу и что она через некоторое время все равно достанется ей.

1. Движение рядом с дрессировщиком (команда «Рядом!») Кроме того, что это умение действительно является необходимым в повседневной жизни, оно еще и база, на которой строится все дальнейшее обучение.

Движение рядом с дрессировщиком

Для достижения результата вам необходимо освоить самое первое и самое главное умение – делать правильный рывок поводком .

Самое главное – строго соблюдать последовательность действий и освоить технику рывка.

– Команда «Рядом!» должна на мгновение опережать рывок поводком.

– Рывок поводком должен быть максимально резким, то есть коротким.

Вербальный смысл команды значения не имеет, то есть собственно команда может звучать как угодно (например, «Вместе» или «Тут»).

Но звуковая команда обязательно должна произноситься уверенно, требовательно и отрывисто. После нее мгновенно следует рывок поводком, конечной целью имеющий нанесение неожиданного для собаки удара ошейником по шее.

К сожалению, большинство владельцев стараются натянуть поводок, не позволяя собаке отстать, уйти в сторону или вперед. Это – грубейшая ошибка, в результате которой движение требует от владельца максимального напряжения всех физических сил и превращается в пытку; собака же, лишенная возможности ошибиться, пытается преодолеть помеху, то есть начинает тянуть еще сильнее.

Представьте себе ситуацию, когда перед вами дверь, открывающаяся «от вас». С другой стороны к ней прислонился человек, задача которого – не дать ее открыть.

Если вы начнете давить на дверь, постепенно увеличивая усилия, то человек с противоположной стороны лишь сильнее будет сопротивляться. Зато если вы неожиданно толкнете ее резко и не очень сильно – он отлетит от двери еще до того, как начнет сопротивляться.

Именно к этому и сводится умение делать рывок поводком.

Практика показывает, что миниатюрные девушки прекрасно управляются даже со свирепыми и мощными кавказцами, если только им удается овладеть техникой рывка.

На практике все это выглядит следующим образом: подав команду голосом, владелец делает резкий рывок поводком и начинает движение. Левой рукой он обхватывает поводок (желательно – круглый, плетеный, кожаный, не режущий и не обжигающий ладонь) так, чтобы мизинец находился внизу сантиметрах в 30–40 от карабина, правой придерживая конец поводка.

Все время, пока собака движется рядом, владелец не вмешивается, но как только поводок натягивается (карабин начинает приходить в вертикальное положение), владелец мгновенно подает команду и совершает описанное выше действие. После этого сразу же следует похвала.

Постепенно необходимость в поводке отпадает и управление ведется только голосом (начало движения, изменение темпа, повороты и остановки).

На следующем этапе поводок выпускается из рук, но остается пристегнутым. И, наконец, отстегивается.

Для темпераментных собак допустимо, а иногда полезно и даже необходимо исследование предметов – игрушек, привлекающих внимание собак (держать в правой руке).

Для «пищевиков» те же манипуляции проделываются с зажатым в кулаке лакомством.

Вообще, дача лакомства как награда за правильное выполнение предъявленных требований полезна во всех случаях (для закрепления – особенно), но если на начальном этапе обучения оно дается собаке за каждое правильное действие, то впоследствии – все реже и реже, пока не отменяется вовсе.

В исключительных случаях для слишком темпераментных или особо упорствующих в нежелании подчиниться вожаку собак применяется парфорс («строгий» ошейник).

Парфорс может быть надет вместе с обыкновенным ошейником (методика двух поводков особенно полезна для собак, страдающих «комплексом отстегнутого поводка», т. е. выходящих из подчинения сразу же после щелчка карабина), или отдельно.

Но постоянно водить собаку на парфорсе – то же самое, что самому все время ходить в футбольных бутсах.

Не следует также забывать и о том, что собаки с низким болевым порогом (малочувствительные к боли – кавказцы, азиаты) очень быстро перестают замечать парфорс.

Абсолютно все программы испытаний и соревнований требуют, чтобы собака двигалась рядом слева (у левой ноги) от хозяина. Строго говоря, это всего лишь отголосок военного назначения служебного собаководства: правая рука должна оставаться свободной, чтобы держать оружие.

На самом же деле, в городе собаку удобнее водить как раз справа: тогда хозяин оказывается между собакой и идущими навстречу прохожими (движение-то у нас правостороннее!), а собаки, главным образом кобели, получают возможность метить территорию, не перебегая перед хозяином и прохожими дорогу. Движения у левой ноги должны неукоснительно придерживаться лишь владельцы выставочных собак, поскольку в рингах движение происходит против часовой стрелки, а собака должна находиться со стороны эксперта, всегда стоящего в центре ринга.

При обучении собаки движению по команде «Рядом!» следует помнить, что:

– нельзя всю прогулку превращать в движение по команде «Рядом!»;

– рывок нужно делать только провисшим поводком, ни в коем случае не подтягивая его перед рывком;

– повороты необходимо совершать, подав команду за шаг до поворота, а сам поворот – на «удобной ноге»: левый – на правой ноге, правый – на левой;

– при развороте на 180° в движении желательно сразу после разворота немного ускориться с тем, чтобы собака привыкала догонять вас – пристраиваться к ноге как можно быстрее;

– сам поворот кругом можно совершать как в одном направлении с собакой, так и навстречу.

Схема поворотов кругом (180°)

Кавказские, азиатские овчарки, тяжелые молоссы, как правило, двигаются с небольшим отставанием: не плечо на уровне ноги хозяина, а голова на уровне ноги;

Работа по команде «Рядом!» на месте выполняется точно так же, как в движении, и является всего лишь более простым вариантом упражнения;

В отличие от западных систем экзаменации, в ОКД разрешается применение жеста «Рядом!» – похлопывание ладонью по бедру (одновременно с голосовой командой);

Лакомство – не повседневная пища;

Награда лакомством – вкусопоощрительный метод дрессировки, а пищевой метод – это когда весь дневной рацион собака получает в процессе дрессировки.

2. Показ зубов и отношение к наморднику (команда «Зубы») К сожалению, очень многие владельцы собак недооценивают значение этих элементов в подготовке своей собаки. На самом же деле их значение переоценить трудно.

Только вполне подчиненная хозяину собака может позволить ему проделывать любые, пускай даже неприятные или болезненные манипуляции с ее челюстями.

А ведь такая необходимость может возникнуть в любую секунду: вытащить из пасти подобранную гадость или извлечь застрявший между зубами осколок кости или щепку.

Поэтому со щенячьего возраста необходимо приучать собаку к такой процедуре. Поглаживая одной рукой под нижней челюстью и ласково разговаривая с собакой, второй рукой начните оглаживать собаку от носа к глазам. Затем легко большим и указательным пальцами приподнимите верхнюю губу собаки с двух сторон от мочки носа.

Демонстрация зубов

Сделать это нужно быстро! Запускать пальцы под губы и прикладывать усилия нельзя!

Сами по себе такие действия очень просты и воспринимаются собаками вполне спокойно. Это и есть показ прикуса – типа смыкания резцов.

Затем спокойно с двух сторон разведите верхнюю и нижнюю губы, демонстрируя комплектность, то есть наличие у вашей собаки всех нужных зубов.

В большинстве случаев владельцев подводит нервозность, они суетятся и делают собаке неприятно. В ответ она начинает крутить головой, вырываться, а порой и огрызаться.

Схема выполнения этого «упражнения» следующая:

Каждый владелец должен взять за правило ежедневно по несколько раз в день «залезать в пасть» своей собаке: проводить пальцами по зубам, слегка оттягивать нижнюю челюсть, имитировать вытряхивание предмета из пасти, вкладывать и вынимать пищу и т. д.

Все это поможет добиться от собаки максимального подчинения, установить с ней хороший контакт, правильные взаимоотношения и успешно демонстрировать ее на выставках.

В случае, если собака пытается оказывать владельцу сопротивление, ей немедленно надо напомнить о том, кто является вожаком стаи.

Схема его действий должна быть всегда неизменна:

Не менее важно умение собаки спокойно позволять надевать на себя намордник и находиться в нем как угодно долго, не предпринимая попыток его снять.

Находясь в людных местах или в общественном транспорте вместе с собакой, вы просто не сможете обойтись без этого умения. Окружающие вас люди, а главное, закон, требуют соблюдения требования: собака любой породы в общественном месте должна быть в наморднике.

Приучить собаку к наморднику достаточно просто: положите в «корзину» намордника кусочек лакомства и разрешите собаке его достать. Так в течение 1–2 дней вы приучите ее саму засовывать голову в намордник; более того, вы закрепите у собаки положительные эмоции – понимание того, что надевание намордника не является наказанием. А это – самое главное!

Старайтесь в первое время надевать намордник перед чем-то приятным для собаки. Например, перед прогулкой.

Если иметь в виду рабочую карьеру собаки, то умение демонстрировать зубы (помимо выставок) и работать в наморднике проверяются в программах «Собака сопровождения» и «Охранная собака».

Вы также должны иметь в виду то обстоятельство, что правильно обученная собака, находясь в наморднике, вполне способна отправить человека в глубокий нокаут, не нанося ему при этом увечий.

3. Отношение к выстрелу

И ОКД, и другие системы обучения, тестирование собак, и правила соревнований навязывают одну-единственную модель проверки крепости нервной системы собаки – посредством выстрела. Более того, требуют исключительно безразличного (индеферентного) отношения к выстрелу.

Давайте попробуем вместе разобраться в этом положении ОКД. Речь идет о том, что собака с крепкой нервной системой (уравновешенная) не должна бояться резкого звука, вздрагивать, оглядываться и, главное, прекращать работу. Если речь идет просто о резком и громком, неожиданном для собаки звуке (клаксон автомобиля, удар по пустой металлической бочке, хлопок и т. п.), то такая проверка не вызывает возражений. Но выстрел – категория особая.

Требование не реагировать на звук выстрела в отношении служебных собак объясняется просто: в условиях боевых действий собака не должна отвлекаться на стрельбу. Это тем более верно, когда во время боевой операции (военной, милицейской – не важно) огонь ведут коллеги кинолога по подразделению.

Занимаясь подготовкой собаки к такому испытанию, следует помнить следующее:

– никогда не экспериментируйте со своей собакой, а лучше всего – доверьтесь профессионалам;

– никогда не стреляйте недалеко от собаки, тем более – в закрытых помещениях;

– избегайте салютов и «народных гуляний», где неожиданно рядом с собакой может разорваться петарда;

– проверку производите с расстояния 80–100 шагов, приближаясь постепенно на 3–5 шагов с каждым выстрелом;

– никогда не слушайте опытного соседа.

Если же собака боится выстрела, то эта боязнь может быть наследственной или приобретенной. В первом случае за успех коррекции поручиться не сможет никто, во втором – шансов на успех больше.

В любом случае подобную коррекцию должен производить профессионал. Есть две наиболее распространенные методики: вытеснение другим раздражителем и привыкание (звукозапись и др.).

Проверка отношения к выстрелу производится на любом этапе ОКД.

4. Укладка, усадка, стойка

Обучение собаки этим «командам» происходит поэтапно: сначала у ноги, затем – в шаге перед собакой, и лишь потом расстояние постепенно увеличивается.

Для того чтобы на экзамене собака уверенно работала на требуемом расстоянии, на тренировках оно должно быть в 1,5–2 раза больше. Эта часть ОКД самая простая, но в то же время именно во время работы на расстоянии собаки набирают наибольшее количество штрафов.

Команда «Сидеть!» отрабатывается по одному из следующих методических вариантов: с применением контрастного метода или с применением вкусопоощрительного метода.

Контрастный метод – это последовательное применение механического и вкусопоощрительного методов. Подав команду «Сидеть!», владелец совершает рывок поводком в направлении «назад-немного вниз». Если действия не возымели желаемого результата, при повторной команде голосом хозяин быстро надавливает на круп собаки, вынуждая ее сесть.

Команда «Сидеть!» подается не более 2-х раз. После этого незамедлительно следует похвала, подкрепленная лакомством. Иногда очень эффективно для упорствующих собак проделать следующее: подав команду, дрессировщик носком правой ноги (левая – опорная) совершает тычок сверху по крупу собаки.

В таком варианте собака не может понять природу неприятного воздействия и даже не всегда связывает его с владельцем. Команда «Сидеть!» настолько проста, что почти всегда достаточно показать собаке кусочек лакомства, зажатый в руке, и завести его чуть-чуть за голову собаки, чтобы она села. Не изменив положения, она потеряет из виду лакомство, а именно этого ей не хочется больше всего.

Команда «Стоять!» выполняется по той же схеме, только рывок производится под углом 45° в направлении «вперед-наверх». При этом желательно свободной рукой зафиксировать собаку, закрепляя команду приятными ощущениями – поглаживанием или почесыванием живота.

Если собака настойчиво пытается садиться, то можно прибегнуть к помощи второго поводка, заведенного собаке под пах. Для невысоких собак эффективно подставливание ноги (пятка на земле – носок вверх) под животом у собаки.

Усаживание собаки

Лакомство (при его применении) показывается дрессировщиком перед мордой у собаки.

Точно так же рука с лакомством вытягивается «вперед-вниз» при отработке укладки. Но все же наиболее эффективный метод – рывок поводка «вниз-вперед».

Если собака не соглашается выполнить требование или не понимает его, нужно прибегнуть к надавливанию на холку или вытягиванию («подбиванию») передних лап.

Практика показывает, что только укладка собаки может вызывать у владельцев сложности. Как правило, собаки усваивают эти команды в процессе домашнего воспитания.

Освоив данные команды у левой ноги, нужно научить собаку выполнять их на расстоянии.

Делать это нужно, постоянно увеличивая расстояние и отодвигаясь от собаки «лицом к ней».

Здесь очень важно не торопиться и соблюдать «золотое» правило трех «П» – постепенность, последовательность, постоянство.

Кроме того, в этой части работы первостепенное значение приобретают следующие жесты:

– сидеть – согнутая в локте рука, ладонь повернуты к собаке и подняты на уровень плеча;

– стоять – вытянутая открытой ладонью вверх рука резко вскидывается от бедра на уровень плеча;

– лежать – вытянутая ладонью вниз на уровень плеча рука резко опускается к бедру.

Основная проблема при работе на расстоянии – перемещение собаки вперед (перемещением считается переставление четырех лап).

Чтобы избежать этого, собаку обучают команде «Место!» и используют несколько «хитростей»:

– работа на длинной привязи;

– помощник, удерживающий собаку на длинном поводке;

– работа в особых условиях, когда собака просто не может продвигаться вперед (возвышенная площадка, очень широкий невысокий бордюр и пр.).

Не имеющие особого прикладного значения (служба не в счет) команды на расстоянии, особенно отданные жестом, прекрасно развивают внимательное отношение собаки к владельцу, без которого невозможно обучить собаку команде «Ко мне!».

5. Подход к дрессировщику

Подход по требованию владельца – абсолютно необходимое в быту умение собаки. К сожалению, именно подзыв по команде вызывает у владельцев наибольшие трудности. Как правило, это происходит по двум причинам – лень владельца и неумение привлечь к себе внимание собаки.

В идеале, собака по первому требованию владельца должна оставить все свои дела и быстро подойти к хозяину.

Для этого он должен выкрикнуть кличку собаки и команду «Ко мне!», подкрепив команду жестом (подняв вытянутую в сторону руку и опустив ее к бедру).

В самом общем виде – владелец должен заключить с собакой своеобразный договор и избежать основных ошибок.

Договор состоит в том, что собаке предоставляется свобода выбора:

– по требованию владельца быстро подбежать к хозяину, получить лакомство или ласку и быстро вернуться к «своим» делам (команда «Гуляй!»);

– не подойти к владельцу, получить подзатыльник и заняться отработкой команды «Рядом!».

Только глупые собаки выбирают второй вариант.

Две самые главные ошибки заключаются в том, что, подав команду «Ко мне!», владелец берет собаку на поводок и ведет домой. Во избежание установления нежелательной связи «команда «Ко мне!» – конец прогулки», необходимо еще 5–10 минут погулять с собакой и лишь затем вести ее домой.

Разозлившись на собаку, долго игнорирующую его призывы, он наказывает наконец-то подошедшую по команде собаку. Так нарушается контакт с ней, а сама собака в дальнейшем будет избегать подхода к хозяину, чтобы уйти от наказания.

Запомните: если вы произнесли команду «Ко мне!», то не можете наказывать подошедшую собаку! Для этого нужно отловить ее молча.

По этапам подзыв отрабатывается так.

Работа на поводке

Подав команду, хозяин производит резкий и сильный рывок поводком и молча пятится от собаки. Если она ошибается – все повторяется, пока собака не подбежит к владельцу, который должен обвести ее вокруг себя (или развернуть к левой ноге) и усадить. После этого желательно поощрить лакомством. Частить с командами, подкрепляя их новым рывком, нельзя.

На этом же этапе подзыв отрабатывается в квартире, где собака подходит с удовольствием (нет раздражителей).

Работа с брошенным на землю поводком . В данном случае поводок выполняет роль якоря, облегчающего при необходимости отлов собаки.

Работа с отстегнутым поводком на закрытой территории. Подзыв с места без поводка .

Работа в свободном состоянии

Не следует забывать о том, что очень полезны «общеизвестные» вещи: игра в прятки в безопасном месте; удерживание собаки дрессировщиком, не позволяющим убежать к зовущему хозяину, и т. д.

К сожалению, в условиях той же площадки нельзя отрабатывать подзыв в полном объеме – тут требуется только самостоятельная работа владельца. Ее нельзя никому перепоручить: даже если собака безотказно подходит к дрессировщику, это вовсе не значит, что она будет подходить к владельцу.

Для желающих добиться быстрого результата рекомендуется в течение 30–40 дней (с подрощенной собакой) выполнять 40–50 подзывов ежедневно.

Но необходимо всегда помнить о так называемой «погрешности подзыва», объясняющейся тем простым обстоятельством, что собака – живое существо. Излишняя самонадеянность может доставить особые неприятности в работе с «серьезными» собаками: кавказцами, азиатами, стафами, ротвейлерами.

6. Возвращение на место

Этот элемент предполагает, как минимум, понимание собакой команды «Место!».

Принципиально команда имеет как бы два значения: собственно место собаки в доме и любое место, указанное владельцем-дрессировщиком.

Хочется сказать о двусмысленности прикладного значения такого умения. С одной стороны, оно совершенно необходимо в быту, с другой – провоцирует владельцев, чьи собаки «знают место», на совершение действий, которые могут иметь самые тяжелые последствия. Нет ничего хуже, чем оставить охранную собаку лежать на месте, когда в доме гость.

Для последнего все превращается в пытку, а собака любое его движение может неправильно истолковать.

Еще хуже – оставлять по команде «Место!» собаку без намордника под магазином. Это – грубейшее нарушение действующих «Правил содержания собак в городе» (или аналогичных им документов) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Саму команду «Место!» можно объяснить одним словом – выдержка. Здесь от владельца требуется «усидчивость» и спокойствие. Собаке необходимо объяснить, что после того, как прозвучала команда, только в этом единственном месте ей гарантируется безопасность; более того – вожак будет непреклонен, если она нарушит закон, но будет ласков и щедр, если она его соблюдет.

На первом этапе обучения нужно терпеливо находиться возле собаки, лаская ее и давая лакомство, но решительно пресекая попытки сойти с места.

На улице полезно, усадив или уложив собаку и подав команду «Место!», не выпуская поводок из рук, двигаться вокруг нее, тут же поправляя в случае ошибки и постепенно увеличивая радиус. Затем полезно поработать с помощником, заходя собаке за спину и постоянно увеличивая время выдержки. Главное – не торопиться!

Если рассматривать требуемый в ОКД комплекс «место– подзыв – возвращение на место», то есть одно упражнение, которое считается одним из главных в обучении собак, поскольку оно решает сразу несколько первостепеннейших задач – шлифовку контакта, положительные эмоции, связанные с командами владельца, и закрепление ряда навыков и умений.

Упражнение заключается в следующем.

В квартире или частном доме хозяин укладывает собаку на место и некоторое время находится рядом с ней, лаская и давая лакомство. Затем, подав команду «Место!», отходит так, чтобы собака его не видела – за угол или в другую комнату. Выдержав короткую паузу, зовет собаку. В подобной ситуации команду «Ко мне!» она воспринимает как освобождение от команды «Место!» и с удовольствием бежит к хозяину, где и получает лакомство.

В то же время помощник кладет на «место» кусочки лакомства, а хозяин, подав команду «Место!» и указав в его направлении рукой, держа за ошейник, быстро отводит туда собаку, где позволяет съесть найденное лакомство.

Впоследствии собака сама с удовольствием будет бежать на место в надежде обнаружить там лакомство (и периодически обнаруживая!).

Затем процедура повторяется на улице, через некоторое время то же проделывается без помощника.

Само «место» нужно обозначать поводком или любым удобным предметом.

7. Подача предмета (апортировка)

Это – умение подносить предметы владельцу и отдавать их. Большинство собак служебных пород с удовольствием бегают за брошенными предметами, и главное здесь – не превратить все в игру до такой степени, чтобы собака предлагала хозяину побороться за предмет.

Будет нечестно умолчать о том, что для охранных собак любовь к апортировке не только нежелательна, но и вредна.

Плохо выражен апортировочный рефлекс у кавказских и среднеазиатских овчарок, у ряда пастушьих и охранно-сторожевых собак, что естественно, поскольку апортировка напрямую связана с понятием «добычи», а у названных пород собак оно приглушено или неразвито.

Обучение апортировке следует начинать с удерживания предмета в пасти, исключив игру (пожевывание и пр.) с ним посредством наказания.

Работа на поводке позволит добиться подхода собаки с апортом в пасти, а рывок поводком – вынудить собаку безропотно отдавать предмет по команде «Дай!»

Отбирать предмет нужно, меняя его на лакомство.

На рефлексе апортировки базируется большинство спортивных программ обучения. Необходимо это умение и служебным собакам ряда специальностей.

Желательно, чтобы обучение подноске предмета проводил специалист, способный учесть индивидуальные особенности собаки. Темпераментных собак сложно заставить находиться у ноги дрессировщика, когда предмет уже заброшен. Флегматичных, наоборот, трудно заставить быстро бежать и подносить предмет. Здесь очень важно не переусердствовать, и помощь профессионала никогда не повредит, поскольку неумение выполнять апортировку не позволит сдать экзамен по ОКД, а неспособность к апортировке сделает жизнь с собакой просто невыносимой.

8. Преодоление препятствий

В данном случае без специально оборудованной площадки и помощи инструктора уже не обойтись.

Любопытно, что ни в одном курсе обучения собак (аджилити – не в счет, это больше игровое шоу, чем дрессировка) нет такого количества всевозможных снарядов, как в ОКД. В результате пренебрежения этими упражнениями для многих собак перепрыгнуть через канаву, перейти речушку по кладке или просто подняться по неудобной лестнице на даче на второй этаж – неразрешимая задача.

Эта команда является основным «тормозом», позволяющим корректировать поведение и действия собаки. Иногда она характеризуется и практикуется как «прекращение нежелательных действий».

Излишнее рвение в игре и порча предметов, несанкционированная атака и подбирание с земли, охота на птиц и кошек, желание подраться, лай без причины и многое-многое другое регулируется именно этой командой.

Как правило, вокализация команды звучит как «Фу!». И это настолько вошло в привычку, что даже никогда не имевший собаки человек в случае чего инстинктивно кричит «Фу!». К сожалению, многие собаки настолько «зафуканы» владельцами, что выполняют команду независимо от того, кто ее подал – хозяин или противник.

На таком основании многие специалисты запрещают владельцам пользоваться этим словом, заменяя его любым другим («Нельзя», «Табу»), а иногда взаимозаменяя «Фас!» и «Фу!».

И это очень верно, поскольку охранные и защитные возможности собак ни в коем случае не должны страдать.

Схема отработки запрещающей команды предельно проста: требование – наказание, но очень важно соблюсти меру. Самая большая опасность – опытные соседи-собаководы. Они в считанные секунды отучат собаку брать лакомство после запрета, да так хорошо, что он на всю жизнь останется перепуганным неврастеником. Точно так же недопустим и противоположный вариант, когда собака не способна различить наказание и дружеское похлопывание. Помимо безрезультатности этих действий, они еще и подталкивают собаку к выводу, что вожак слабый.

Обучение запрещающей команде лучше всего проводить при помощи рывка поводком. Очень эффективны «летающие предметы», которые могут наказать собаку в ситуации, когда она уверена в собственной безопасности (недосягаемости). Лучше всего для указанных целей подходит металлическая цепочка (изобретение русских псарей), незаметно и точно брошенная в собаку. Кроме всего прочего, она еще и поднимает авторитет вожака.

Обучение в широком смысле целенаправленный, социально и индивидуально обусловленный, педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения системой научного знания и способами деятельности, формирования научной картины

Формирующее обучение стратегия обучения, предполагающая такую организацию учебно-воспитательного процесса, при котором идет целенаправленное влияние на умственное развитие ребенка и осознанное, четко спланированное управление ходом усвоения знаний, умений и

Воспитание и обучение взрослой собаки

Обучение Самообучение при большом запасе энергии и времени позволяет глубоко изучить любую область знаний. С случае нехватки того или другого целесообразно обратиться за знаниями к специалистам. Полученные от специалистов знания окупаются достаточно быстро, особенно

Исходя исходя из сферы использования собаки необходимо формировать поведение собаки. Это делается путем выраброттки соответствующих навыков. Под ним понимают комплексы безусловных и условных рефлексов,выполняемых автоматически и имеющих законченный вид. Навыки - это действия собаки, которые в результате дли­тельного повторения стали в ответ на действие раздражителя проявляться как бы автоматически.

Навыки вырабатываются в ходе приспособления к окружающим условиям и целенаправленной дрессировки. Обычно навык - это последовательное проявление собакой нескольких положительных и тормозных условных рефлексов. Например, навык на команду «Ко мне!» состоит из несколь­ких условных рефлексов, находящихся между собой в опреде­ленном сочетании. Во-первых, проявляется рефлекс движения собаки к дрессировщику, во-вторых , собака садится около дрессировщика и, в-третьих, проявляется тормозной рефлекс, обеспечивающий выдержку собаки в занятом положении. При дрессировке собак у них вырабатывают общедисципли­нарные и специальные навыки. Одни из этих навыков более сложные, например, работа собаки по запаховому следу, вы­борка вещей, другие - менее, например, навыки на команды «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!»

Процесс выработки навыка у собак можно условно разделить на 3 стадии:

1-я стадия. Дрессировщик подбирает условия без сильных посторонних раздражителей и начинает выработку первона­чального условного рефлекса, входящего в состав навыка. Например, навык подносить предметы начинают с выработки у собаки по команде «Апорт!» и хватки за предмет, находящийся в руках дрессировщика.

2-я стадия. Совершенствуя первоначальный условный реф­лекс, начинают последовательную выработку новых рефлек­сов, входящих в состав данного навыка. Например, хвата­тельный рефлекс за предмет по команде «Апорт!» дополня­ется выработкой новых рефлексов: сначала собаку приучают брать предмет, брошенный вблизи, затем отыскивать предмет, заброшенный далеко, приучают брать его зубами и подносить дрессировщику. Таким образом, проявляется навык в целом.

3-я стадия. Продолжается усвоение выработанного во 2-й стадии навыка до автоматического его проявления по команде дрессировщика в разнообразных условиях и при наличии от­влекающих раздражителей.

Как уже говорилось, выработанный навык состоит из после­довательно проявляющихся условных рефлексов. Такое явле­ние обычно называют динамическим стереотипом, т. к. на ос­нове одного навыка вырабатывают следующий и т. д. Более простые навыки входят, как правило, в состав более слож­ных. Чем прочнее выработаны определенные стереотипные движения (навыки) в процессе дрессировки, тем безотказнее работа собаки при ее служебном использовании.

При дрессировке собак необходимо соблюдать следующие правила:

1) Наличие 2-х раздражителей: один должен быть услов­ный (например, команда), второй-безусловный (рывок поводком, пища).

2) Выработка условного рефлекса должна основываться на базе обязательного сильного безусловного рефлекса. Толь­ко в этом случае условный рефлекс выработается достаточно сильный и в более короткое время. Поэтому если условный рефлекс вырабатывается на базе безусловного пищевого, то собаку перед работой рекомендуется не кормить.

3)Сила возбуждения собаки на безусловный раздражитель должна быть большей, чем на условный сигнал, хотя четкость и приказная интонация команды тоже обязательный.

Так, например, нажим рукой на собаку должен быть доста­точной силы, четким, кратковременным. Если команду «Си­деть!» подавать даже очень громко, но на крестец не нажимать, а лишь прикасаться к нему, т. е. оказывать слабое раздраже­ние, то рефлекс не образуется. Но сила раздражителей должна соответствовать особенностям нервной системы собаки.

4)Условный и безусловный раздражители нужно правиль­но сочетать во времени. Безусловный раздражитель приме­няют через 1-2 секунды после условного. Например, подает­ся команда «Рядом!» и через 1-2 секунды делается рывок поводком.

5)Раздражители (условные и безусловные) должны при­меняться многократно. Повторять их действие можно пример­но через 3-5 минут. В течение дня рекомендуется 8-20 упраж­нений при выработке навыков на пищевом подкреплении и 3-10 упражнений при выработке оборонительных рефлексов. Однако когда вырабатываемый навык упрочивается, необхо­димо изменять режим упражнений и время между упражне­ниями то сокращать, то удлинять.

6)При дрессировке в первое время должны отсутствовать посторонние раздражители, т. к. они вызывают ориентировоч­ный рефлекс, а значит, отвлекают собаку, мешая выработке нужного рефлекса. Однако когда условный рефлекс уже вы­работан, обстановку следует постепенно усложнять, чтобы собака могла работать в любых сложных условиях;

7)Команды следует подавать четко, однократно, без лишних слов и крика.

8)Дрессируемая собака должна иметь нормальную рабо­тоспособность нервной системы, т. е. быть здоровой, бодрой, У вялой, больной собаки рефлексы не образуются.

9)Обращаться с собакой нужно спокойно, бережно. При грубом обращении условные рефлексы у собаки не образуются: их образование тормозится, защитными реакциями организма.

Важную роль в выработке условных рефлексов играет подражание.

Если собака наблюдает определенные действия дру­гой хорошо обученной собаки, то выработка навыка значи­тельно ускоряется.

Двигательные условные рефлексы вырабатываются быстрее, если нужные движения собака совершает сама и они вовремя подкрепляются дрессировщиком. Можно вызвать у собаки пассивные движения, например, заставить ее сесть, нажав в области крестца. Но рефлекс на команду «Сидеть!» обра­зуется быстрее, если создавать такие условия, чтобы собака начинала садиться сама, а дрессировщик тут же подавал ко­манду и затем поощрял собаку лакомством. Такой метод называется методом наталкивания.

Только дрессированная и хорошо воспитанная собака становится настоящим другом человека. Процесс дрессировки, или выработки у собак комплекса определенных навыков, складывается их двух этапов: общего курса дрессировки, то есть выработки общедисциплинарных навыков и специального курса дрессировки, с помощью которых на базе общедисциплинарных вырабатываются специализированные навыки.

Цель общей дрессировки - выработать у собаки навыки, делающие ее дисциплинированной, послушной, управляемой, обеспечивающие ей нормальную социализацию. Большинство этих навыков нужны всем собакам: и служебным, и охотничьим, и комнатно-декоративным. К тому же они служат базой для дальнейшего воспитания собаки, выработки у нее специальных навыков, необходимых для различных собачьих профессий.

Дрессировку собак с полной нагрузкой начинают с 8-10-месячного возраста. Но наиболее эффективной она будет, если начальные условные рефлексы выработаны еще в щенячьем возрасте (мы посвятим этому ниже специальную главу). Перед каждым занятием следует продумать его план, внимательно изучить методику выработки намеченных условных рефлексов. Прежде чем начинать занятие, собаку необходимо хорошо выгулять.

В начале занятия проведите упражнения на повторение уже выработанных условных рефлексов, а после этого приступайте к упражнениям на выработку новых условных рефлексов. Приступая к занятиям с собакой, необходимо помнить, что условные связи вырабатываются не только в часы занятий, но и в течение всей жизни собаки. Поэтому к ней нужно относиться серьезно и четко и во все остальное время, вне занятий. Не следует бравировать отработанными приемами, например, злоупотреблять командой «Фас!».

Методы дрессировки собак

Метод дрессировки собак - это совокупность приемов, при помощи которых у собаки вырабатываются разнообразные навыки. Традиционно принято выделять несколько основных методов:

♦ Механический: при этом методе условный сигнал подкрепляют элементарным механическим воздействием.

Это может быть нажим рукой, несильный удар, рывок за поводок и т.п. Так, при отработке команды «Сидеть!» слегка нажимают на область поясницы собаки и натягивают поводок вверх и назад.

♦ Вкусопоощрительный: условный раздражитель подкрепляют лакомством (или питьем). Команда «Ко мне!», например, сопровождается показом собаке кусочка пищи и поощрением, когда животное подойдет.

♦ Контрастный: суть этого метода состоит в том, что сигнал сперва подкрепляют механическим раздражителем, а после совершения собакой необходимого действия - кусочком пищи. Механический раздражитель способствует возникновению защитной реакции. Животное стремится избавиться от эмоционально-отрицательного болевого раздражителя и принимает желаемую позу. После этого оно сразу же получает положительно-эмоциональный раздражитель - подкрепление лакомством. Так, подав команду «Сидеть!», нажимают в области поясницы, натягивают поводок вверх-назад. Когда собака сядет, ей дают лакомство. Такой контрастный эмоциональный фон способствует выработке особенно прочных навыков. Этот метод является основным при тренировке взрослых собак.

♦ Подражательный: этот метод основан на «заразительном» поведении животных, в частности, подражании щенков действиям взрослых собак. В дрессировке эту форму поведения животных используют при научении собак преодолевать препятствия, хватать за одежду помощника дрессировщика, подавать голос по команде и т.п. Особенно широко данный метод используется при воспитании щенков.

Раздрожители собаки

Мы уже знаем, что раздражители - это все, что воздействует на рецепторы собаки. В дрессировке применяются самые разные раздражители:

Произнося команды, следует соблюдать следующие правила: команда дается четко и уверенно. Исключите многословие, отвлекающее внимание собак. Кроме того, на протяжении всего курса дрессировки команды должны оставаться неизменяемыми. Никаких синонимов и упрашиваний быть не должно! Собак, предназначенных для защитно-караульной и патрульно-постовой службы нужно постепенно приучать к выполнению команд, произносимых тихим, приглушенным голосом.

♦ Зрительные: жесты, поза дрессировщика, форма и размеры предметов, одежда и т.п.

♦ Обонятельные: запах человека, вещей, пищи и т.п.

♦ Пищевые: мясо, хлеб, сахар и т.п.

♦ Осязательные: давление рукой, воздействие поводком, удар хлыстом.

Поводок является основным средством управления поведением собаки. С его помощью сдерживают самовольные движения собаки, а также заставляют ее отреагировать на команду.

Эффективность воздействия поводком зависит от умения дрессировщика во время перехватывать его на нужном от ошейника расстоянии, обычно одной рукой, опуская остальную часть поводка на землю. Быстрое движение руками необходимо также для того, чтобы поощрить собаку лакомством или лаской. Не в коем случае не следует, наказывая собаку, бить ее поводком!

Вместе с этим на собаку воздействуют сложные комплексы раздражителей: дрессировщик, его помощник, сопутствующие условия. Раздражителями могут стать также мимика лица, интонация голрса, поза и движения дрессировщика. Сдвинутые брови человека, его крик, резкий наклон корпуса приводят собаку в смятение, так как у нее эти сигналы ассоциируются с болевым воздействием. Но самым сильным раздражителем для собаки, бесспорно, является дрессировщик (см. рис. 1), его голос, движения, индивидуальный запах.

Рис. 1. Восприятие собакой дрессировщика как комплексного раздражителя.

Безусловными являются раздражители, которые вызывают проявление безусловного рефлекса. К ним относятся осязательные и пищевые. Пищевой раздражитель будет эффективным в том случае, если дрессировку проводят до кормления, или через 4-5 часов после него. Механические раздражители лучше применять реже пищевых.

Условными, или сигнальными раздражителями являются те, которые стимулируют проявление условного рефлекса. К ним относятся:

♦ Команды и другие звуковые сигналы.

♦ Жесты и позы дрессировщика.

♦ Запах человека, пищи, вещей и других предметов окружающей обстановки.

♦ Поза животного.

Понятие о навыке собаки

Навыком называют действие собаки, которое вырабатывается в результате повторения упражнений при

подкреплении условного сигнала пищей или механическим воздействием. Навык - это динамический стереотип, представляющий собой сложный набор последовательных действий. Процесс выработки навыка можно разделить на три стадии:

I. Первая стадия - выработка первоначального условного рефлекса, входящего в состав навыка. На этой стадии дрессировщик подбирает место без. сильных посторонних раздражителей и начинает выработку первоначального рефлекса, который входит в состав навыка. Например, хватка за предмет, находящийся в руках дрессировщика, по команде «Апорт!»

ΙΙ. Вторая стадия - выработка последующих условных рефлексов, составляющих навык в целом. На данной стадии дрессировщик приступает к последовательной выработке новых рефлексов, которые входят в состав того же навыка. По, команде «Апорт!», например, приучает брать предмет, брошенный вблизи, затем отыскивать предмет, заброшенный далеко от собаки.

III. Третья стадия - упрочение навыка до его автоматического проявления в различных условиях.

Навык проявление лая (голоса) необходим для обозначения места обнаружения тяжелых, подвешенных предметов или укрывшегося человека в недоступном для собаки месте, как сигнал о местонахождении собаки во время дрессировки выполнения службы, а также при выполнении других специальных служебных задач. Для караульных собак навык самостоятельного облаивания постороннего человека на участке службы является одним из основных.

Безусловные раздражители - лакомство, апортировочный предмет, помощник, поглаживание.

Навык вырабатывают на основе пищевой, активно-оборонительной реакций, а также навыка апортировки. Можно использовать рефлекс подражания.

Прием вводится после выработки навыка садиться, ложиться. Основной метод дрессировки - вкусопоощрительный.

Методика и техника дрессировки. Условные рефлексы на команду и жест вырабатываются одновременно. При выработке этого навыка учитывается природная способность собаки проявлять лай в состоянии возбуждения на какие-либо раздражители. Наиболее распространенными являются способы вызова лая (голоса) у собак на пищу (лакомство), апортировочный предмет, помощника и на подражание другой собаке.

Вызов лая на пищу (лакомство). Посадив собаку перед собой, дрессировщик опускает поводок на землю и наступает на него ногой так, чтобы можно было ограничить подпрыгивание собаки. Затем, взяв в правую руку лакомство, помахивает им перед собакой и возбуждает ее до проявления лая, одновременно произнося команду «Голос!». Как только собака залает, дает ей лакомство. Движение руки с лакомством перед собакой должно походить на жест. Условный рефлекс быстрее вырабатывается при дрессировке голодной или полуголодной собаки. Упражнение можно выполнять во время кормления собаки. Кормушку с пищей дрессировщик ставит так, чтобы собака не могла достать ее. Собака возбуждается и начинает прыгать, визжать или лаять. В этот момент дрессировщик произносит команду «Голос!», и как только собака активно залает, дает пищу, повторяя команды «Хорошо!», «Голос!» (рис. 9).

Вызов лая на апортировочный предмет. У собак, заинтересованных в апортировке, условный рефлекс на команду «Голос!» вырабатывают путем возбуждения их на апортировочный предмет. Дрессировщик использует высокоподнятый предмет. Стараясь его достать, собака обычно возбуждается и начинает лаять. В момент дразнения дрессировщик произносит команду «Голос!». Как только она залает, дрессировщик дает ей апортировочный предмет. Затем забирает его и дает лакомство.

Вызов лая на помощника. Применяется для собак, не проявляющих лай на лакомство и апортировочный предмет.

Собаку привязывают или удерживают на поводке. Помощник, приближаясь к собаке, своими движениями воздуждает ее до проявления лая. В момент ее возбуждения дрессировщик произносит команду «Голос!» и когда собака залает, поощряет ее поглаживанием и лакомством.

По мере формирования у собаки условного рефлекса на команду и жест лакомство дают реже, собаку поощряют только поглаживанием и словом «Хорошо!».

Вызов лая методом подражания. Подбирают двух собак, спокойно относящихся друг к другу, одна из них должна активно подавать голос. Оба дрессировщика одновременно подают команду «Голос!». Активный лай подготовленной собаки, как правило, вызывает у неподготовленной собаки проявление лая. Как только собака начинает лаять, дрессировщик, повторяя команду «Голос!», поощряет ее лакомством. После отдыха в течение 2-3 мин упражнение повторяется.

Голосовую реакцию (подачу голоса) у собаки можно выработать и методом ухода от собаки. У собак с хорошей привязанностью к дрессировщику, как правило, при его уходе проявляется голосовая реакция. Поэтому, отходя от собаки, дрессировщик подает команду «Голос!», и как только собака начинает лаять, подает команду «Голос!», «Хорошо!», затем подходит и поощряет собаку лакомством, играет с ней. После выгуливания упражнение повторяют.

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде дрессировщика активно подает голос.

В последующем вводятся и параллельно отрабатываются следующие усложнения: постепенно увеличивают расстояние между дрессировщиком и собакой; управляют собакой по команде или жесту; вызов лая при различных положениях дрессировщика и собаки; приучение собаки к обозначению (облаиванию) вещей; подача голоса при наличии различных отвлекающих раздражителей; управление собакой без поводка; приучение собаки к облаиванию задержанного человека в присутствии и отсутствии дрессировщика (владельца); совершенствование навыка в ходе специальной дрессировки.

Упражнение выполняют таким образом: при обыске местности, работе по запаховому следу помощник оставляет на участке (на следу) предметы, которые собака не в состоянии поднять или достать. Когда собака обнаружит их, дрессировщик по команде или жесту вызывает у нее лай. Кроме того, и сам помощник периодически укрывается в местах, недоступных для собаки (на дереве, за высоким препятствием и т. д.). При обнаружении укрывшегося помощника дрессировщик провоцирует у собаки лай (голос) командой или жестом. Если собака не лает, то помощник своими действиями возбуждает ее до проявления лая. Упражнение заканчивается дачей лакомства или предоставлением собаке возможности «потрепать» помощника. При повторении подобных упражнений постепенно увеличивают расстояние между дрессировщиком и собакой.

Навык считают выработанным, если собака из любого положения при любой обстановке по первой команде или жесту на удаление 15 м от дрессировщика громко лает, а также самостоятельно облаивает обнаруженный предмет или помощника в недоступных для нее местах.

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия:

• Увлечение лаем, в результате чего собака привыкает лаять во всех случаях сильного возбуждения.
• Вызов лая всегда в одинаковых условиях, в результате чего собака не проявляет лая в других случаях.
• Приучение собаки подавать голос с применением механических раздражителей, причиняющих боль.
• Многократное повторение команды до проявления лая, ввиду чего собака на первую команду не реагирует.